企业官网建设流程全解析

JLH1969这个名字，在音响DIY圈子里几乎就是"经典"的代名词。1969年4月，英国人John Linsley Hood在英国《Wireless World》杂志上发表了一篇题为《A Simple Class A Amplifier》的文章，用不到十个分立三极管加一堆普通阻容件，做出一台纯甲类、无交越失真、听感极好的10瓦功放。五十多年过去，当年那些名机早就进了博物馆，这台"简单功放"反而被一代又一代人复刻、改造、研究。我不是第一次装这台机器了，前后做过三个版本，踩过不少坑，也攒了不少心得。这篇文章就把我从原理图拿到手到最后出声的全部思路、参数选择、调试步骤和避坑经验完整整理一遍，给想动手装一台JLH1969的朋友一份可以直接抄作业的参考，也聊聊它为什么到今天仍然值得一做。

1. 为什么一台"又热又费电还功率小"的功放能火半个世纪

1.1 它到底是一台什么样的功放

先直接说结论：JLH1969是一台单端纯甲类（Class A）功放，单电源供电，输出端串联大容量电解电容隔离直流，功率大约8到15瓦（视供电电压和静态电流而定）。它的电路极简——噪声和信号通路上只有两三个管子承担放大，输出级由一只或两只2N3055大功率三极管并联构成，以恒定电流源的方式工作在甲类状态。

"单端"和"甲类"这两个词，是理解这台机器的钥匙。绝大多数功放是推挽结构，正半周一组管子推、负半周另一组管子拉，两组管子交替工作，在交叉点就会产生失真，也就是所谓的交越失真。JLH1969不走这个路线，它的输出管永远导通、永远在全速状态下工作，信号只是让这个巨大的静态电流在此基础上上下波动。代价是效率极低——一台10瓦的甲类功放，每声道静态功耗就得三四十瓦，这些能量全部变成热量散发掉。所以你会看到JLH1969的散热器永远烫得离谱。

1.2 它解决了什么问题，适合谁玩

在那个还没有运放IC满天飞的年代，Hood先生的初衷很简单：用最简单可靠的电路，做出一台失真足够低、听感素质高的家用功放。他做到了——原版电路在10瓦输出时总谐波失真低于0.03%，这个数据放到今天依然不寒碜。

它适合的人其实比想象中多：

• 想弄懂"甲类放大"到底怎么回事的电子爱好者，这几乎是唯一能把原理、偏置、热稳定性一次讲清楚的实战项目；
• 手头有老音响、想给它配一台有味道的功放的朋友，8欧音箱加上高效率书架箱，JLH1969的表现相当稳；
• 喜欢复古分立电路的焊机派玩家，几十块钱的元件成本，却能换来一台值得反复把玩的名器。

如果你追求的是几百瓦大功率、推大型落地箱的影院系统，那JLH1969确实不是你的菜。但在桌面近场、书房小系统这个场景里，它几乎无可替代。

2. 电路拓扑与设计逻辑深度拆解

2.1 从信号流看整机结构

拿到原理图，先别急着焊，养成一个习惯：顺着信号走一遍，搞清楚每个管子到底在干嘛。JLH1969的信号流大致是这样的：

输入信号 → 输入耦合电容 → Q1基极 → Q1集电极 → Q2基极（驱动） → Q3/Q4（输出） → 输出耦合电容 → 喇叭

四个三极管各司其职，没有一个多余的：

• Q1是输入放大级，接成共射形式，把微弱的输入信号放大到足以驱动后级；
• Q2是驱动级，也是共射放大，它一方面为输出级提供足够的电压摆幅，一方面承担整个放大器的主要电压增益；
• Q3（有的版本还有Q4）是大功率输出管，2N3055并联，接成射极跟随器，电流放大在这里完成，把驱动级的信号变成能够推音箱的大电流；
• 反馈电阻从输出端取信号送回Q1的发射极，构成深度负反馈环路，决定整机增益并压制失真。

原版还有一个很有意思的设计细节：输出级的"下端"并非普通电阻，而是由驱动级构成的一个恒流源特性负载。这意味着输出管在整个信号周期内都维持着稳定的静态电流，不会被"拉"到截止区，这正是单端甲类能够彻底消除交越失真的机械保证。

2.2 单电源与输出电容的巧思

JLH1969用的是单路电源（通常25到35V），这在今天看起来有点"反常识"——现代功放几乎全是双电源对称供电。单电源带来的最直接后果是：静态时输出点电位大约在电源电压的一半附近，不能直接接喇叭，否则直流会烧线圈。解决办法很朴素：在输出端串联一只大容量电解电容，让直流被隔断，只让交变的音频信号通过。

这只输出电容不是可有可无的，它是音质的关键之一。它与音箱阻抗共同构成一个高通滤波器，转折频率越低越安全。估算公式很简单：

f = 1 / (2π × R_load × C_out)

以8欧负载、2000µF输出电容为例，f = 1 / (2 × 3.14 × 8 × 0.002) ≈ 9.9Hz，已经足够覆盖20Hz以上的音频段。原版用的就是2000到4000µF，太小的电容会让你低音发瘦发虚，太大的电容虽然低音更稳，但体积和成本也上去了，且开机冲击电流更大。

单电源设计还带来了一个"福利"：电源利用率其实很高。输出管的最大电压摆幅可以接近整个电源电压，不像双电源推挽结构那样每个管子只能分到一半电源。这也是为什么27V供电就能做出标称10瓦、实测7到8瓦的连续功率——峰值功率比单看电源电压想象的要高。

2.3 偏置与静态电流的定量关系

甲类功放的灵魂在偏置。JLH1969里用Q3（一只小信号三极管BC109及周围两三个电阻构成的可调偏置网络）来稳定输出级静态电流。它的作用等同于一个"可调二极管"，基极与集电极之间的电压会被钳制在一个相对恒定的数值上，改变分压电阻就能改变输出管的基极电压，也就改变了静态电流。

静态电流到底取多少，这里有个简单的计算逻辑。假设想要10瓦输出到8欧负载，根据P = I_peak²×R/2，得出峰值电流I_peak = √(2P/R) = √(20/8) ≈ 1.58A。单管接续工作的甲类要求静态电流不低于这个峰值，才行。实际制作中考虑到管温上升后电流会漂移、还有反馈环路的余量，大家普遍把静态电流取在1.2到1.5A。

静态电流直接影响功耗：

P_static = V_rail × I_q = 27V × 1.4A ≈ 37.8W

这近38瓦全部变成热，还不算输出峰值时的额外消耗。记住这个数字——它决定了你的散热器尺寸、电源牛的容量，也决定了你听歌时房间的温度。

3. 元件选型与参数详解

3.1 晶体管：主芯片就四颗管

JLH1969对晶体管的要求不算苛刻，但也不建议随手抓一把就用。原版用了以下管子，我这里给出常见的替代方案及选型理由：

我的经验：输入端Q1配对的影响远小于输出管的配对。输出管如果两只并联，hFE相差太大会导致电流分配不均，一只过热另一只摸上去冰凉，时间长了必烧管。建议用晶体管测试仪筛一遍，hFE相差控制在10%以内，或者干脆只用单只输出管省心。

有一个很多新手不知道的关键点：偏置管Q3必须紧贴在输出管散热器上。因为它的作用就是感知输出管的温度并自动调整偏置，如果它离热源太远，热反馈不及时，温度升高后静态电流会一路往上冲，最终烧管。这不是玄学，是半导体物理——硅管的VBE随温度升高而下降，如果不补偿，集电极电流就会雪崩式增长，这就是俗称的热失控。

3.2 阻容元件：品质比"发烧"更重要

电阻方面，信号通路上的阻值需要精确，用1%金属膜电阻即可，功率注意别选小。驱动级集电极电阻和输出级发射极电阻在工作时会发热，建议用1W以上功率规格，我做的时候发射极电阻直接上了2W，心里踏实。

电容是决定声音走向的重要变量：

• 输入耦合电容：原版用的2.2µF左右，可以用薄膜电容（WIMA、聚丙烯电容均可），品质影响直接反映在高频通透度上。有朋友喜欢用铝电解加并联小薄膜的做法，声音各有所爱，但至少要用正品电容，别买杂牌拆机件。
• 输出耦合电容：2000到4000µF电解电容，注意耐压必须大于电源电压，用50V规格无压力。有条件并联一只0.1µF的薄膜电容改善高频阻抗。
• 电源滤波电容：每声道至少10000µF，两只并联更好。这不是越大越好，但在这个电路里，大电容确实让低频更稳，因为它要给甲类级提供接近"恒定"的电源。

3.3 电源与变压器：甲类功放的半条命

有人装完JLH1969觉得低音软、高频糊，排查半天发现是电源牛太小。甲类功放对电源的要求是：持续额定电流下电压不掉太多。我给自己的双声道版本配的是250VA环牛，次级双22V左右（整流后约30V空载，带上负载后会稳定在28V左右）。如果预算紧张，最少也不能低于160VA，否则大动态时电源电压被拉垮，功放的输出能力和失真指标都会明显变差。

整流桥选择：电流裕量至少3倍于静态电流总和。单声道1.4A、双声道2.8A静态，整流桥用10A规格的，发热可以接受。滤波电容位置需要并联100nF小电容吸收高频杂讯，这对降低功放的本底噪声有帮助。

关于供电电压，附一个实测参考表（电源电压对应理论输出能力）：

电压不是越高越好。升压带来更大输出，但散热压力和电源成本都在涨，而且晶体管耐压余量、输出电容耐压都要相应提升，新手建议先用27V做出口碑，再琢磨超压玩法。

4. 实作全流程：从PCB到出声

4.1 布局与焊接的硬性纪律

JLH1969布线看似简单，但有几个纪律不遵守会给你找大麻烦。

第一，地线要一点接地。电源地、输入地、输出地、滤波电容地，在整机汇总处只焊在一起一次，避免形成多点接地环路造成交流声。我自己第一版就是偷懒就近接地，结果噪声电压有十几毫伏，后来花了一下午重新拉地线才算治好。

第二，输入信号线必须屏蔽，屏蔽层在功放输入端单端接地。甲类级的增益不低，走线稍长一点就会直接拾取50Hz交流噪声，尤其是电源牛泄漏磁场强的场合。用双绞线不会比屏蔽线好，甲类机对源阻抗和走线都敏感，该上屏蔽网上屏蔽网。

第三，输出管的基极串联一个小电阻，通常是几十到几百欧，紧贴管脚焊接，这是防止高频自激的重要措施。2N3055这类老管子的ft虽然不高，但在大电流下有结电容，布线不佳时照样振荡，阻值选47Ω到100Ω基本能压住。

焊接顺序建议：先焊不发热的小信号部分，再焊大功率走线。焊完后用万用表对各级三极管做一个基础检查：B-C、B-E之间的PN结正反向都要正常，且没有明显短路，这是避免上电就炸管的最便宜保险。

4.2 散热设计：一半的功夫在热管理

前面算过，每声道接近40瓦热量。这个东西具体到实际感觉，就是每声道需要一块至少0.6K/W的散热器才能保证管壳温度不过高。我用的是一对500mm×180mm×75mm的型材散热器，厚度做到接近1kg一片，实测工作30分钟后散热器温度约55到60度——手能短时间触碰，但不敢久摸，在甲类功放里这算健康状态。

热量计算也简单：管壳温度 = 环境温度 + 功耗 × 总热阻。以环境25度、总热阻（管芯到散热器加散热器到空气）约1.2K/W算：25 + 38 × 1.2 ≈ 70度。2N3055的结温上限是150度，留足余量，70度的管壳温度对应大约90度左右的结温，长期稳定柴。如果你用的是40瓦级别的功耗，散热器热阻必须控制在0.8K/W以内，这是红线。

散热膏别省，硅脂要均匀薄涂一层；输出管与散热器之间必须加绝缘垫片（云母片或硅胶垫），螺丝要均匀拧紧，不然导热差且可能短路。有条件的话在散热器上装一个60度常闭温控开关串进电源，过热自动断电，这是一个防呆保险，成本几块钱，值得。

4.3 上电调试全程实录

第一次上电是最刺激也最容易翻车的环节，严格按照下面流程走，基本不会出事故。

1. 不带负载（喇叭先别接），主电源串联一个100W白炽灯泡作为限流保护。装好所有管子，确认接线无误后通电。正常情况下灯泡应该微微发红，如果灯泡大亮——说明电路里有严重的过流，立即断电排查短路。
2. 静态电流粗调：将偏置电阻调到最小位置，通电后用温度计/万用表监测，测量电源总电流。慢慢调大偏置，让电流接近目标值。用万用表串在电源线上测电流最直接，或者用夹式电流表。
3. 测量输出点电压：此时应该约为电源电压的一半，即整流后27V的话输出点约13到14V。如果你测到的输出点电压偏离很大，先查反馈电阻和Q1工作点，不要急着消。
4. 接上假负载（8欧大功率电阻）试音半小时，让整机热起来。半小时后静态电流会继续飘升，因为管子温度升高了。再把静态电流回调到目标值。这个"热后重调"的步骤必须做，不然你听到的失真不是电路本身的问题，而是偏置没有稳定下来就提前固化造成的。
5. 检查输出失调：接好喇叭后，用万用表交流挡测喇叭两端，正常情况在安静时只有轻微的哼声，音量开到最大也应当听不到明显噪声。如果哼声明显，回到接地问题上排查。
6. 最后用示波器简单测一下：输入1kHz正弦波，从小到大慢慢加大幅度，观察输出波形。先看到对称削顶波形，继续加大幅度能看到"不对称削波"——那是输出管进入饱和了，属正常极限。此时记录的功率就是该机的真实最大输出。

5. 常见问题与排查技巧实录

做这个功放的朋友十有八九会遇到下面几个问题，我整理成表格，按优先级排好了，遇到直接对着查。

5.1 上电即炸管/保险丝狂断

我见过最离谱的一次，是输出管底座螺丝拧太深直接顶穿了散热器，导致集电极对地短路。所以拧螺丝的时候别图省力，加平垫、弹垫按顺序装。

5.2 交流嗡嗡声与噪声

处理顺序永远是：先查接地，再查电源，最后才怀疑元件。

• 接地环路：输入信号线的屏蔽层两端都接了地，形成环路——剪掉一端即可；
• 电源牛离输入级过近：把牛机体与功放板拉开距离，或调整牛的方向（用耳朵听哪个方向噪声最小就固定哪个方向）；
• 滤波电容容量不够或老化：测整流后的纹波，交流声频率为100Hz的话基本就是滤波不够，加大电容或并小电容；
• 电位器外壳没接地：金属机箱的电位器必须接地壳，否则手碰到音量钮会"嗡嗡"响。

每排查完一项就用耳机接输出听一下，好的标志是：耳朵贴到喇叭10厘米内才听得到轻微的沙沙底噪。

5.3 静态电流一直飘，无法稳定

这是甲类机最常见的"慢性病"。根源在热反馈环节：偏置管Q3没有贴住散热器，或者贴了但传热路径太长。另外一个容易被忽略的因素是Q3本身引脚长度——它的外壳或引脚与散热器之间的热阻大，导致它感温滞后，静态电流就会以分钟为周期缓慢波动。

还有一个坑：静态电流在刚开机30分钟内是会自然上升的。原设计假定用户会"热机半小时再听"，但现代人哪有这耐心。我的做法是通电后在舒适音量下先听半小时，这半小时里不调偏置，等热平衡后再统一校准。实测下来，热机后调准的静态电流，之后一周内再测也就漂个十几毫安，稳定得很。

5.4 输出波形不对称失真

如果你看到输出波形正半周被压缩或负半周被削平，先别怪管子，查以下三点：

• 静态电流是否偏低：提升静态电流到目标值，失真明显减小就是偏置低了；
• 驱动级供电电阻阻值是否过大：导致驱动级在负半周时电流不够，表现为负半周先削波。回查原版阻值，不要随意加大；
• 输出电容是否漏电或容量不足：劣质电解电容在高频下ESR高，高频波形会"爬坡"，换薄膜电容并联合改善。

6. 装好之后的实听与进阶玩法

6.1 参考测量与听感方向

我手头这台最终定为：27V供电、静态电流1.4A、输出电容2200µF并0.1µF薄膜电容、输入电容2.2µF WIMA。实测数据供参考：

听感是典型的"甲类声"：人声密度特别好，中高频顺滑没有毛刺，低音虽然功率不大但弹性和层次都在。跟同价位的集成功放比，JLH1969的优势在中高频的透明度和声场的纵深感，劣势是极限动态和低频冲击力。配合灵敏度90dB以上的书架箱，在书房里听爵士、人声、小编制古典，它完全扛得住。

6.2 几个被验证过的改进

老实说，原版电路已经足够好，但我做过的几个小改动供参考：

• 输入级改为恒流源负载：把Q1的集电极电阻换成一只恒流源（用JFET或三极管搭），能提高开环增益，声音更通透，但调试难度提升一截；
• 电源加稳压：对甲类机来说，稳压对底噪和电源抑制都是质变，但同时也会限制瞬态电流，听感有人喜欢有人觉得"紧"，建议先原版出声再决定；
• 输出电容做"双电解反向串联"：两只等值电解反向串联等效成无极性电容，能显著降低输出电容带来的电感效应，低音更干净，但容量要翻倍；
• 2N3055换成MJ15003：后者ft更高、线性更好，实测高频失真略降，声音更开扬，不过发射极电阻和基极电阻需要重新调整以获得最佳偏置。

最后再分享一个我做这台机器学到的教训：别急着给电路"升级"，先用原版参数做响、量和调好热稳定，再一项项验证各路改法。你改的每一项都要能听出来、能测出来，才算真正掌握了这台功放。很多朋友一上来就换这换那，最后折腾出来的声音说不清是好是坏，问题究竟出在哪也说不明白——那才是真的把经典玩成了玄学。JLH1969教会我的东西，从来不只是怎么焊板子，而是一套"先用耳朵验证、再用仪器量化、最后才动手修改"的音频工程方法论。